ЛАТАНИЕ «ДЫР» В РАСШИРИТЕЛЬНОМ БАЧКЕ ЭЛЕКТРОННЫМ СПОСОБОМ

Выхин М.

Автомобили марки «ВАЗ» 10-го семейства очень распространены в России и странах СНГ. Как и все отечественные автомобили они страдают целой массой «врожденных болезней». Вот одна распространенная «хворь» - «куда-то все время уходит тосол...» и «все время трескается расширительный бачок». Да, слышал, и у новых «Калин» «тосол куда-то уходит». Скажу честно, диагностировать данную «хворь» было тяжело, но поучительно.

Первым делом любой разумный водитель (и даже автослесарь) рассматривает расширитель­ный бачок, подходящие к нему шланги... И уже по первому осмотру ставит диагноз - протекает расширительный бачок, надо менять. И действи­тельно, вокруг бачка очень мокро. Меняем. Но проблема остается. Плохие, однако, бачки...

Однажды я заметил, что «бачок протекает» только если во время езды включался электро­вентилятор радиатора. Странное заключение. Но факт! И еще страннее, - бачок не протекает, если включена печка. Еще страннее. Решил я за этим процессом понаблюдать. Завел мотор и, открыв капот, оставил его работать на холостых, да еще и в жаркую погоду. Через несколько минут бачок начал «протекать», да так обильно! А потом, примерно через секунды три включился электровентилятор радиатора. И «протекание» бачка прекратилось.

Проблема была в том, что мотор просто вскипал, и пар выгонял жидкость в расшири­тельный бачок, где под силой давления этого пара открывался клапан сброса, имеющийся в крышке бачка. И через этот клапан давление выгоняло жидкость наружу. Затем, когда вклю­чался вентилятор радиатора температура в системе быстро снижалась и кипение прекра­щалось. Результат - стакан тосола ушел.

Все очевидно, - вентилятор включается слишком поздно, когда охлаждающая жидкость уже достигла порога закипания.

Конечно же, имея опыт эксплуатации Москвича-2141, ВАЗ-21099 и «Рено-Симбол», я наивно подумал, что плохо работает датчик-термопара на радиаторе, который в данных машинах («девятка» и «Рено») при нагреве жидкости в радиаторе включает вентилятор. Но на безрезультатные поиски этого датчика на радиаторе «десятки» у меня ушло около часа. Оказывается, по прогрессивности и электронной оснащенности «Рено-Симбол» 2003 года сильно отстает от «десятки» 2001 года. Надо ж! В «десятке» просто нет этого датчика, а решение о том включать вентилятор радиатора или не включать принимает бортовой компьютер, в основном ориентируясь на датчик указателя температуры двигателя. Вот так!

Ну что же, возможно неисправен термодатчик указателя температуры. Меняю его. Опять результат- полный «логический ноль».

Так как машина очень сильно и срочно нужна была владельцу - моему родственнику, при­шлось соорудить временную схемку для ручного включения вентилятора радиатора (рис.1). Дал указание владельцу, - Как будет больше 90° по «стрелочке» включай! И так и езди, а как упадет ниже 90° выключай. Счастливый владелец уже назавтра чуть не расцеловал меня от радости что «бачок больше не трескается» и «тосол не уходит».

Но практически проблема не была решена, и к ней пришлось вернуться попозже. По всей видимости виновата идиотская прошив­ка компьютера, которая включает вентилятор слишком поздно. В результате в системе повышается давление и либо тосол вытекает через клапан на крышке расшири­тельного бачка, либо бачок лопается. Конечно же, опти­мальное решение смена прошивки. Но изменение прошивки может повлиять и на другие параметры маши­ны. А во всем кроме тосола был порядок, - и хорошая экономичность, и достаточ­ная резвость машины, легкий запуск зимой. Нет, прошивку    решили     не  менять, а попытаться обмануть компьютер включением параллельно термодатчику постоянного резистора, так чтобы компьютер «думал», что температура выше процентов на 10, чем на самом деле. Стал проводить с датчиком эксперименты и нашел, что для того чтобы вентилятор включался до вскипания жидкости нужно параллельно ему включить резистор 9,1 кОм.

Так и сделал. Пока было жарко все было хорошо, но в наших северных широтах летом днем бывает и +30°С, а ночью могут быть заморозки и до 0°С. Вот такой морозной летней ночью и машина не завелась, пока не отключили резистор.

Как говорится, пришлось вернуться к черте­жам. Сопротивление термодатчика при комнатной температуре 2,5 кОм, если его поместить в холодильник на лед сопротивле­ние повышается до 9-10 кОм. В кипящей воде - 0,5 кОм. Вот и выходит, что включив параллельно 9,1 кОм мы «горячее» сопро­тивление понижаем примерно на 5%, а вот холодное на целых 60%. Поэтому на холод­ном двигателе компьютер «думает» что мотор достаточно прогрет и не предпринимает мер по холодному пуску.

Конечно же, радикальной мерой могла бы быть замена радиатора ВАЗ-2110 радиа­тором от ВАЗ-2108 с установленным на ней датчиком-термопарой включения вентилято­ра. Но это слишком затратно и трудоемко.

В общем, пришлось оставить термодачик в покое и пойти другим путем. Отключил обмотку реле вентилятора от компьютера и поручил управлять им простому самодель­ному термостату, схема которого показана на рисунке 2.

Терморезистор R2, - это второй термодатчик, который зря купили, думая что штатный неисправен. Рабочий цилиндр термодатчика густо покрыл теплопроводной пастой, и прихомутал к металлу радиатора машины. Затем еще побольше намазал теплопроводной пасты сверху него.

Температуру включения регулируют пере­менным резистором R3. Это должен быть многооборотный переменный резистор. Здесь взят переменный резистор на 100 кОм от модулей выбора программ старых полу­проводниковых телевизоров (сейчас такие резисторы часто применяют в шкалах настройки приемников на К174ХА34). Конеч­но, можно и вообще отказаться от подстроечного резистора. Установить как надо, а потом измерить половинки резистора и заменить их постоянными резисторами.

Резистор R4 нужно подобрать по величине необходимого гистерезиса.

Реле К1 - штатное реле включения венти­лятора, оно полностью отключено от компьютера. Или можно использовать дополнительное реле.

Вместо ОУ КР140УД608 можно применить любой ОУ общего назначения.