Зачищенное и обезжиренное место пайки покрывают с помощью паяльника тонким слоем канифоли, а затем сразу же натирают таблеткой анальгина (беналгина). После этого облуживают поверхность припоем ПОС-50 (или близким к нему), прижимая к ней с небольшим усилием жало слегка перегретого паяльника.

С облуженного места ацетоном смывают остатки флюса, еще раз осторожно прогревают и снова смывают флюс. Спаивание деталей производят обычным образом.

Полезные советы

Получить малозаметное и очень прочное соединение на молекулярном уровне можно, смочив треснувшую пластмассу ацетоном или нитрорастворителем.

Полихлорвиниловые трубки легче натянуть на изолируемые предметы (отвертки, пинцеты, радиодетали), если на 15-20 мин поместить их в ацетон.

Крупную деталь можно паять и обычным паяльником (25-40 Вт), если разогреть ее, например, на газовой плите.

Отрезки верхней изоляции телекабеля могут служить рукоятками для вращения потенциометров.

Фольгированная с одной стороны обертка от шоколада - хороший материал для экранирования "экспромтом" ВЧ конструкций.

Подав высокое (~8 кВ) напряжение с телевизора на центральную жилу индивидуальной антенны (не путать с коллективной!), можно дистанционно восстановить контакт в гальванопаре "медь (олово) - железо".

Грубо посеребренные пластины от старых ПТК телевизоров могут служить материалом для изготовления и ремонта контактных устройств (например, реле-регулятора холодильника).

Контактные щетки для микродеталей, электробритв и т.п. можно выпилить из графитовых стержней от старых батареек питания.

Цинк для изготовления паяльной кислоты можно найти в старых батарейках питания.

Подключение параллельно к проходному электролитическому конденсатору советского производства керамического или металлобумажного меньшей емкости (1/10-1/100 емкости электролитического) заметно улучшает качество звука в УМЗЧ.

Самый простой индикатор для проверки трансформатора строчной развертки неоновая лампочка или индикатор электрика. При поднесении его к строчному трансформатору за счет рассеиваемого электромагнитного поля он светится. По тому, на каком расстоянии от ТВС происходит свечение, можно судить об исправности всего блока строчной развертки. Для ламповых телевизоров это 10-12 см, для телевизоров ЗУСЦТ 10-15 см.

Во время ремонта телевизора не ставьте настольную лампу на его корпус. Она обязательно упадет и отобьет горловину кинескопа.

При пайке деталей над горловиной кинескопа накройте ее куском материи, этим Вы убережете кинескоп от случайно падающего расплавленного припоя и, следовательно, от трещин в его стекле.

Ремонтируя импульсный блок питания (ИБП), отключите его от телевизора и нагрузите лампочкой 75 Вт на 220 В. Так Вы убережете микросхемы и транзисторы телевизора от повреждения из-за возможных скачков напряжения, возникающих при ремонте ИБП, особенно стабилизатора.

После включения телевизора переключение с пульта дистанционного управления (ПДУ) проводите не раньше чем через 4-5 с, так как при переходных процессах в блоке питания (до достижения номинальных питающих напряжений) поведение микроконтроллера (процессора) и его ППЗУ не предсказуемо. По этой же причине не рекомендуется многократно кнопкой включать-отключать телевизор.

Не давайте детям играть с ПДУ при работающем телевизоре, так как, нажимая беспорядочно кнопки, можно перевести телевизор в сервисный режим и распрограммировать его микроконтроллер с ППЗУ.

Обилие пыли внутри телевизора вызвано наличием в нем высокого напряжения и электростатического поля. Пылинки на платах и деталях телевизора выстраиваются в цепочки вдоль силовых линий электрического поля и опасны тем, что значительно уменьшают сопротивление изоляции. Это приводит к повышенным утечкам тока, искровым разрядам и в итоге - к пробоям изоляции и повреждению телевизора. Поэтому пыль необходимо удалять, хотя бы 1 раз в год. Очистку от пыли лучше всего проводить, сметая ее мягкой кистью и отсасывая пылесосом. Очисткой от пыли внутри корпуса не следует пренебрегать, так как ее обилие может быть причиной самовозгорания телевизоров, особенно ламповых.

Паяльник в дежурном нагреве включайте через диод, этим Вы значительно продлите ему жизнь.

При замене электролитических конденсаторов, кроме соблюдения полярности, не следует значительно превышать допустимое рабочее напряжение. Например, если конденсатор рассчитан на рабочее напряжение 16 В, то при установке нового той же емкости, но рассчитанного на напряжение 300 В после непродолжительной эксплуатации произойдет его расформовка, и емкость его значительно уменьшится.

Наличие высокого напряжения на присоске можно проверить отверткой, соединенной с корпусом через резистор 3-5 МОм. Наличие резистора обязательно, так как без него из-за большого тока можно повредить умножитель или строчный трансформатор типа ТДКС.

Храните микросхемы в упаковке, обеспечивающей закорачивание их выводов, например, завернутыми в алюминиевую фольгу. При переноске не касайтесь выводов микросхемы, берите за корпус, иначе ваше статическое электричество может повредить микросхему.

Проводите пайку только при выключенном телевизоре, в противном случае закоротив дорожки (даже кратковременно), Вы введете новые неисправности.

Иногда в телевизоре гетинаксовые платы с печатным монтажом от повышенных температур обугливаются (выгорают). При ремонте обязательно вырежьте это место и покройте каким-либо клеем. В противном случае по обуглившемуся месту из-за низкой изоляции будут утечка тока и искрение.

В кабельном телевидении некоторые каналы идут с большим уровнем и при высокой чувствительности телевизора мешают другим. Это влияние проявляется в накладке двух изображений: по основному в горизонтальном направлении плывут кадры мешающего изображения. Чтобы избавиться от этого, убавьте чувствительность телевизора подстроечным резистором АРУ.

В кабельном телевидении на первый частотный канал оказывают сильное мешающее влияние радиотелефоны, работающие на тех же частотах. Влияние проявляется во время телефонного разговора в виде сетки на экране. Избавиться от этого "соседства” тщательным экранированием кабелей и распределительных коробок не удается. Телевизор при этом не виноват. Выход один: просить владельцев сети кабельного телевидения переключить вашу любимую программу на другой канал.

Если "ревет" один из дросселей резонансного стабилизатора, забейте деревянный клин между его катушками.

Щуп станет универсальным, если с обратной стороны его на коротком проводе припаять"крокодил" в резиновом чехле.

Канифоль можно изготовить самому, собрав в лесу сосновую (не еловую!) смолу и перетопив ее в консервной банке.

Обработанные водным раствором щелочи стальные контакты (например, батарейного отсека переносной магнитолы или пульта ДУ) никогда не заржавеют.

Из старых спиц от велосипеда или зонта, вплавленных паяльником в цилиндрические куски пластмассы, получаются удобные регулировочные отвертки.

Посыпав место пайки песком или натерев крошащимся камнем, можно паять обычными методами даже алюминий.

Вместо высоковольтного провода можно использовать обычный, пропустив его через трубку от капельницы.

Диэлектрические (диамагнитные) отвертки можно выпилить из старых стеклотекстолитовых плат.

Сортировать всякую всячину поможет магнит, завернутый в бумагу или полиэтилен.

При замене радиодетали освободить отверстие от припоя можно заостренной спичкой.

Выходное напряжение диодного моста, состоящего из четырех диодов, можно повысить в 1,5-2 раза. Для этого необходимо параллельно любому из четырех диодов подключить конденсатор емкостью не ниже С, которая используется в выпрямителе. Это удобно, когда при замене сгоревшего трансформатора вторичная обмотка не выдает необходимого напряжения, а домотать ее невозможно, так как заменяемый трансформатор залит герметиком.

Можно использовать оплетку телевизионного кабеля абонентского подключения ТВ в многоэтажных домах для заземления. Это особенно удобно, когда необходимо паять полевые транзисторы и микросхемы, а заземления поблизости нет. Используя антенное гнездо и кусок провода, можно легко выйти из трудного положения.

Приготовление хлорного железа

Многие предпочитают обрабатывать платы в растворе хлорного железа, поскольку в нем травление идет значительно быстрее.

Мы предлагаем довольно простой способ приготовления хлорного железа в домашних условиях. Для этого потребуется техническая соляная кислота, продаваемая в магазинах хозяйственных товаров, и двуокись железа - ржавчина. В трехлитровую банку наливают примерно 1 л кислоты, соблюдая необходимые меры предосторожности, и засыпают туда понемногу двуокись железа до тех пор, пока не прекратится реакция. После отстаивания раствор надо слить в другую посуду - он готов к травлению.

Работу желательно проводить вне жилого помещения, так как в ходе реакции выделяется большое количество пены и газов, имеющих неприятный запах, а в пене могут быть остатки кислоты.

Рабочее место радиоэлектронщика 

Мастерская не всем по карману, хорошая мастерская, а особенно набор инструментов создаются годами. Тем более когда приходит мастерство, то покупные инструменты уже не удовлетворяют нашим требованиям, приходится изготавливать инструменты своими руками, но для этого нужно иметь не только рабочее место, но и соответствующее оборудование.

Но зато уже и удовольствие от своей работы Вы будете получать несравнимое с прежним. Кроме того, надо иметь в виду, что Ваша мастерская нужна не только для работ с радиоэлектронными приборами и Вашими конструкциями, но и для общих домашних работ. Современные квартиры, как правило, не оставляют нам возможности оборудовать свое рабочее место в отдельной комнате, поэтому можно использовать любой свободный угол. Откидная плита с зеркалом хорошо маскирует угол и оправдывает его существование даже в закрытом виде.

Для оборудования угла потребуются две фанерные плиты 250х173 см толщиной 19мм и82,5х62 см толщиной 4 мм; две планки 1х1 см, длиной 2,15 м, две прямоугольные планки 2х1 см, длиной 2,15 мм, а также рояльные петли длиной 2,4 м, магнитная защелка, шурупы, наждачная бумага, шпатлёвка для дерева, грунтовка, обойный и столярный клеи, зеркало 71,5х53,5 см, обои и бордюр. Из инструмента и приборов нужно иметь: дрель, ножовки по дереву и металлу, пилу для пропила шлицов, сверло, линейку, угольник, отвес, карандаш, шпатель, кисть. Крепление полок к стене, планировка уголка и нижнего шкафа - дело Вашей фантазии и умения. От верхнего шкафчика (дверцы которого можно оклеить обоями комнаты)можно и отказаться.

Для размещения инструмента можно использовать планки с постоянными магнитами или самодельный набор из магнитных дверных защелок.

Почти в каждом доме есть ниши, в которых можно разместить подобную мастерскую. Пульт электропитания обеспечивает регулируемое напряжение постоянное (выпрямленное )и переменное 0-250 В (ЛАТР), а также питание для паяльника и любое нужное напряжение постоянного тока для питания любых конструкций. Обязательно предусмотреть и местное освещение, желательно с лампой дневного света на кронштейне, а для людей с ослабленным или недостатками зрения и с большой лупой, закрепленной также на кронштейне.

Болтики, гайки, различную мелочь, крепёж хранят в пластмассовых банках, которые вворачиваются в свои крышки, закрепленные на нижней поверхности верхней полки. Шкафчики вверху и внизу вмещают в себя ЗИП, электродрель(малый сверлильный станок), ЛАТР, различные напильники, лобзик, малую ручную дрель, различные емкости с лаками, клеями, растворителями и хлорным железом. Особое место выделите для измерительных приборов, отдельно разместите малые тиски с наковальней, большие тиски и т. д.

На поверхности стола оборудуйте специальное поле, покрытое асбестом - для работы с паяльником, кислотами и растворителями. Для особо мелких деталей одного назначения приспособьте пластмассовые коробочки для кактусов, склеенные (скреплённые) в наборную кассу. Для деталей средней величины хорошо подходят прямоугольные коробочки из-под сметаны, которые имеют очень удобные бортики, хорошо входящие в специально прорезанные пазы. Микросхемы, кроме стандартных пластмассовых коробок, удобно хранить в листах пенопласта, вложенных в коробку из-под обуви. Итак, все основные советы даны, все остальное - дело Вашей фантазии, умения и сноровки.

Пайка.

Напоминаем еще раз: паяльник-инструмент повышенной опасности, поэтому обращаться с ним необходимо очень осторожно. Процесс пайки представляет собой диффузию одного вещества(металла) в другой при высокой температуре, что обеспечивает после затвердения припоя механическую прочность и высокую электропроводность соединения. Одним из металлов является проводник, вторым - припой.

Припои бывают разные: мягкие и твердые, т.е. легкоплавкие и тугоплавкие. К первым относятся припои с температурой плавления до400°С, имеющие сравнительно небольшую механическую прочность(сопротивление разрыву до 7кг/мм 2 ). К тугоплавким относятся припои с температурой плавления свыше 500°С, создающие высокую механическую прочность соединения (сопротивление разрыву до 50кг/мм 2 ). Недостатком таких припоев является то, что они требуют высокой температуры нагрева, и хотя прочность такой пайки весьма высока, интенсивный нагрев может привести к весьма нежелательным последствиям: можно перегреть дорогостоящую деталь и вывести ее из строя (например транзистор или микросхему) или "отпустить”, например, стальную деталь (пружину).В радиоэлектронике чаще всего применяют мягкие припои, в частности припой ПОС-61, который содержит 61% свинца, 38 % олова и 1% различных присадок. Нагретые металлы активно вступают в реакцию окисления с кислородом воздуха, поэтому нагретый металл надо чем-то защитить.

Кроме того, существуют флюсы, которые не требуют предварительного облуживания деталей, но в электронике их применяют редко и только в случаях, когда не требуется электрического контакта после пайки, ибо даже мельчайшие остатки такого флюса способны вызвать окисление деталей и нарушение электрического контакта (разрыв электрической цепи). Поэтому при монтаже радиоэлектронной аппаратуры применяют, как правило, флюсы, предохраняющие металл от окисления (образования окисной пленки, обладающей высоким электрическим сопротивлением).

Эту роль при пайке в электронике выполняет или канифоль, или раствор канифоли в спирте. Такой флюс называют нейтральным, потому что он не содержит в своем составе ни кислот, ни щелочей. Кроме того, флюс повышает текучесть расплавленного припоя, в результате чего после остывания места пайки получается прочное соединение.

Прочную пайку с ровной поверхностью застывшего припоя можно получить, применив жидкий флюс, приготовленный из 20 г измельченной в порошок чистой канифоли, растворенной в 35-40 г чистого спирта, скипидара или ацетона. Практически установлено, что при указанной пропорции составных частей флюс при пайке не дает вспышек паров растворителя. Этот флюс надо хранить в пузырьке с притертой пробкой .Для жидкого флюса не рекомендуется применять канифоль, предназначенную для натирания скрипичного смычка, иначе пайка может быть загрязнена посторонними примесями. В качестве флюса при пайке электронных цепей в случае крайней необходимости можно пользоваться также смолкой сосны или ели.

Ускорить процесс пайки и повысить качество соединений можно, применив вместо канифоли глицериновую пасту. С помощью пасты можно паять детали из самых разнообразных металлов и сплавов даже без предварительной зачистки и лужения, что особенно удобно в труднодоступных местах. Глицериновую пасту легко приготовить самому. Состав ее следующий: 48% веретенного масла,12%пчелиного воска, 15% светлой канифоли, 15% глицерина, 10% насыщенного водного раствора хлористого цинка. Изготавливая глицериновую пасту, её нужно всё время подогревать. Сначала расплавляют канифоль, затем добавляют веретённое масло, воск, глицерин и в последнюю очередь- хлористый цинк.

Существует еще один рецепт флюса, пригодного для пайки без предварительного залуживания. Этот флюс можно использовать для пайки большинства встречающихся в практике радиолюбителя металлов и сплавов: меди, латуни, бронзы, железа, различных сталей, в том числе нержавеющей, цинка, белой жести, нихрома, константана, манганина, никеля, особенно выводов кварца с тщательной промывкой водой и спиртом и т.д.

Весьма прочное соединение получается при пайке никеля и проводов из сплавов высокого сопротивления, которые при применении обычных флюсов нельзя паять. При пайке с этим флюсом предварительное облуживание проводников или детали не требуется. Флюс состоит из 73 мл спирта(ректификат или сырец ), 20 г канифоли, 5 г солянокислого анилина, 2 г триэтаноламина. Триэтаноламин можно заменить 20 каплями раствора аммиака (нашатырного спирта). Канифоль растворяют в 50 мл спирта, а в остатках спирта 23 мл растворяют солянокислый анилин. Оба раствора смешивают и добавляют триэтаноламин.

Флюс в виде пасты, представляющей собой сплав канифоли с одноосновными жирными кислотами,можно составить по следующему рецепту: стеариновая кислота 30 г, пальмитиновая кислота -25 г, олеиновая кислота -45 г, канифоль -100 г.

Сплавлять указанные компоненты следует в стеклянной колбе (водяной бане) при температуре100°С, причем содержимое колбы необходимо хорошо перемешивать. Этот процесс также можно проводить в любой чистой посуде и на открытом огне; в этом случае необходимо лишь придерживаться указанного температурного режима. После охлаждения флюс превращается в густую мазь. Густота флюса зависит от количества канифоли. На место пайки флюс наносится палочкой в очень малом количестве.

Высокая активность флюса, составленного по этому рецепту, дает возможность проводить пайку без предварительного залуживания. С помощью этого флюса можно паять лицендрат (набор очень тонких проводов, диаметром около 0,01 мм), выводы остеклованных резисторов и провода в эмалевой изоляции даже без особо тщательной зачистки.

Электропроводный клей

Известно, что некоторые металлы трудно поддаются пайке, а некоторые не паяются вовсе. Поэтому в случаях, когда пайка невозможна, а электрическое соединение необходимо, приходится использовать клейкую электропроводную массу. Хочу рассказать о составе и технологии изготовления и использования такой массы.

При ремонте электронных часов «Электроника-2» у нескольких выводов цифрового индикатора ИВЛ 1-7/5 был обнаружен плохой контакт лепестков с токопроводящими дорожками на стекле. Припаять их, разумеется, невозможно, поэтому оставался только один выход — приклеить. В описанных в справочниках рецептах электропроводных клеев использованы дефицитные компоненты, такие как порошковое серебро и полимерные связующие. Поэтому пришлось разработать свой рецепт массы из доступных компонентов.

Для ее приготовления необходимы медные опилки, графит самого тонкого помола и связующее вещество, например, лак или клей. Медные опилки легко получить мелким напильником из куска меди. Если нет графита, нужно взять электрощетку от любого коллекторного электродвигателя и ножом настрогать нужное количество графитового порошка. Связующее должно быть возможно более жидким.

Сначала смешивают две части (по весу) медного порошка и одну часть графита, затем добавляют связующее до требуемой консистенции — и масса готова. В качестве связующего вещества я пробовал использовать кедровый лак для художественных работ. Он весьма жидкий и при высыхании не изолирует проводящие частицы одну от другой. Можно применить и другой масляный лак или клей, предварительно разбавив его растворителем.

Прежде чем применять проводящую массу на ремонтируемом изделии, следует сначала на каком-либо образце испытать прочность клеевого шва и его проводимость. Если связующим выбран лак, прочность шва, разумеется, будет не очень высокой.

101 СОВЕТ МАСТЕРА САМОДЕЛКИНА

1. Если зенковать ручной дрелью отверстие под потайную головку винта в вязком листовом металле (медь, алюминий, мягкий дюралюминий) толщиной меньше трети диаметра сверла и при этом закрепить деталь струбцинами на пластине из текстолита или твердого дерева, то коническое углубление получится более аккуратным.

2. При нарезании резьбы в мягких металлах (например, в алюминии) следует ограничиться нарезкой резьбы только первым метчиком. В таком отверстии винт удерживается прочнее.

3. Резьбу после обрезания винта или шпильки будет легко восстановить, если предварительно навинтить на них плашку или гайку. Отрезав или откусив кусачками лишнее, конец резьбовой детали опиливают напильником, а затем свинчивают плашку (гайку) - резьба восстанавливается.

4. Чтобы резьба, нарезанная метчиком в глухом отверстии, была чистой, отверстие следует предварительно заполнить расплавленным парафином и резьбу нарезать, когда он затвердеет.

5. Вымыть посуду, в которой находился керосин, можно известковым молоком: в очищаемый сосуд всыпают немного гашеной извести и, часто взбалтывая, наполняют доверху водой. Через несколько часов содержимое выливают, прополаскивают водой и повторяют все еще раз. Чистка будет быстрее, если в посуду при взбалтывании добавлять крупный песок.

6. Если после работы с керосином, растворителями, краской руки имеют специфический запах, то лучший способ избавиться от него - вымыть руки водой с горчицей.

7. Мелкие шайбы и втулки удобнее рассверливать, аккуратно зажав их в патроне дрели; сверло в этом случае зажимают в тисках. В остальном процесс сверления не отличается от обычного. Этот способ уменьшает вероятность порчи детали.

8. В насечках напильника не будут застревать частицы обрабатываемого металла, если напильник предварительно натереть мелом или древесным углем или смочить спиртом.

9. Просверливаемые в тонком металлическом листе отверстия получатся чище, если, зажимая лист в тисках, подложить под него деревянный брусок.

10. Никелированные поверхности различных предметов можно чистить пеплом от сигарет, насыпав его на влажную тряпочку.

11. Изделия из меди и латуни сохраняют свой блеск, если их тщательно натереть воском.

12. Металлические детали отделки не потеряют блеска, если их покрыть цапонлаком или бесцветным лаком для ногтей.

13. Бронзовые детали можно чистить сырым картофелем или жесткой волосяной щеткой, смоченной горячим уксусом. После этого деталь необходимо протереть мягкой тканью,

14. Освежить поверхность небольших изделий из меди можно, прокипятив их в течение 30 мин в растворе кальцинированной соды (40 г/л).

15. Шасси, изготовленное из алюминия или его сплавов, можно сделать слегка матовым, если обработать в 5 %-ном растворе едкого натра в течение 5 мин. Предварительно шасси тщательно зачищают мелкой шкуркой и промывают в мыльной воде.

16. Освежить алюминиевые шасси, панели и экраны можно, промыв их жесткой волосяной щеткой в теплом водном растворе хозяйственного мыла.

17. Насечки у напильников бывают одинарные и перекрестные (двойные). Для обработки твердых металлов более пригодна перекрестная насечка, для мягких - одинарная.

18. Если деревянные ручки у слесарного инструмента слегка обжечь на огне (до потемнения), то можно предотвратить появление мозолей или водяных пузырей на руках во время обработки металлов (или, по крайней мере, замедлить их образование).

19. Шурупы и гвозди, натертые мылом или смазанные растительным маслом, легче войдут даже в самую твердую древесину.

20. На краю доски не образуется трещина, если древесину в месте забивания гвоздя предварительно уплотнить металлическим пробойником, да и острие гвоздя нелишне полностью сточить.

21. Чтобы при распиловке фанеры поверхность ее не скалывалась и края получались гладкими, нужно смочить лист по линии распила водой.

22. Если длина шурупа меньше толщины детали, которую нужно крепить, шуруп в ней можно "утопить", просверлив в детали несквозное отверстие по диаметру шляпки шурупа и сквозное - по диаметру самого шурупа.

23. Давно ввернутый в древесину шуруп легче вывернуть, если нагреть его, прижав к шляпке жало электрического паяльника.

24. Трещины, появившиеся на поверхности деревянных футляров, можно замаскировать пчелиным воском, после чего тщательно протереть обработанные места шерстяной тканью.

25. Качество малярной кисти зависит в основном от вида и сорта волоса. Наилучшие делают из свиной хребтовой щетины, второсортные - из смеси щетины и конского волоса, самые низкосортные - из одного конского волоса. Кисти из заменителей - капронового волокна - не могут идти ни в какое сравнение с натуральными.

26. При выборе кисти надо обращать внимание на длину ее рабочей части. Если волос слишком длинный, краску не удастся, ни растушевать, ни, тем более, положить ровным слоем. Кисть с коротким волосом вместо растушевки будет сдирать краску, оставляя следы. Только в том случае, когда длина рабочей части кисти равна се диаметру, упругость волоса и нажим руки уравновешиваются и достигается равномерность нанесения слоя краски.

27. Если кисть изготовлена с длиной волоса, превышающей диаметр пучка, ни в коем случае не нужно обрезать ее. Рабочую часть обычно "укорачивают" путем обвязывания суровыми нитками или шпагатом. Это делает кисть более долговечной. Чтобы обвязка не сползла (кисть будет сужаться к концу, так как внутри рабочей части осталось свободное пространство), необходимо внутрь рабочей части поставить пробку (деревянную или резиновую) такого же диаметра, как и рукоятка, а по высоте такую же, как и предполагаемая обвязка.

28. Изделия и детали из светлой древесины можно "освежить" следующим способом. В чистой посуде растапливают немного белого стеарина (например кусочек свечки) и добавляют к нему такое же количество бензина (соблюдая меры предосторожности - вблизи не должно быть открытого огня), чтобы получилась однородная, не очень густая смесь. Остывшей смесью с помощью тампона из льняной ткани натирают поверхность древесины, а через 2-3 ч полируют ее шерстяной тканью.

29. Густоту приготовленной краски можно оценить, если капнуть на кусок чистого сухого стекла одну каплю краски и поставить стекло, вертикально. Краска нормальной густоты стекает по стеклу на 35-50 мм. Штрихи краски такой густоты, оставляемые кистью, должны полностью растекаться примерно через 10 мин после нанесения.

30. Чтобы масляная краска при хранении не высыхала и чтобы на ней не образовалась пленка, нужно положить на поверхность краски кружок из плотной бумаги и залить его тонким слоем олифы.

31. Лист стеклотекстолита можно расщепить с угла неострым ножом и разделить его на два тонких листа. Такому приему хорошо поддается и фольгированный стеклотекстолит.

32. Слюда после двух термоударов и сушки легко расщепляется на пластинки толщиной до 0,02 мм. Для этого минерал нужно нагреть до 400-600 С, тут же охладить в воде и повторить операцию.

34. При изготовлении и ремонте различной оснастки и инструмента, особенно паяльников, иногда бывает необходимо изогнуть слюду с малым радиусом изгиба. Чтобы слюда стала более эластичной, не ломалась и не крошилась, ее необходимо прокалить, нагрев до светло-желтого цвета, и дать ей медленно остыть.

35. Склеивание разнородных пластмасс, например органического стекла или полистирола с целлулоидом, затруднено тем, что дихлорэтан, являющийся растворителем органического стекла, не растворяет целлулоид, а ацетон не растворяет органическое стекло. Смесь клея, приготовленного на ацетоне, с клеем на дихлорэтане не обеспечивает высокой прочности склеивания. Прочность склеенного стыка, равную прочности склеиваемых материалов, можно получить, если целлулоидную деталь смазать ацетоновым клеем, а деталь из органического стекла или полистирола - дихлорэтановым. После подсыхания клея каждую деталь смазывают еще раз соответствующим клеем и прижимают одну к другой. Окончательную сушку производят 4-6 ч при комнатной температуре.

36. Старым резиновым изделиям можно вернуть мягкость и эластичность, погрузив их на 20-30 мин в слабый раствор нашатырного спирта. Можно погрузить резиновое изделие на 1-2 ч в чистый керосин. При этом следует помнить, что долгое пребывание резины в керосине может не только размягчить ее, но и значительно увеличить в объеме. Размягченную резину нужно промыть в теплой воде с моющим средством и протереть.

37. Продвижение трещины в органическом стекле будет приостановлено, если в конце трещины просверлить отверстие диаметром 2-3 мм.

38. Из резиновых пробок от пузырьков с лекарствами получаются удобные ножки-амортизаторы для корпусов приборов или станин. Для этого в месте установки сверлят сквозное или глухое отверстие диаметром 12 мм и крепят пробку на трении или с помощью клея.

Возможен другой вариант крепления такой пробки - винтом или шурупом с шайбой. В этом случае пробка прикладывается шляпкой к плоскости корпуса или станины.

39. Круглые стекла можно вырезать, если прикрепить .ролик от стеклореза к одной губке отслужившего свой срок штангенциркуля. Другая губка через шайбу и резиновую подкладку опирается на стекло. Ролик несколько раз прокатывают по кругу, после чего обычным стеклорезом проводят 3-4 касательные, облегчающие скалывание стекла по границам надрезов. Острые кромки зачищают напильником или абразивным камнем под водой (или под струёй воды).

40. "Строптивый" колпачок на тюбике с клеем можно отвернуть с помощью пластмассовой бельевой прищепки. Этой же цели можно добиться, если обернуть колпачок наждачной бумагой или надеть на руки кожаные перчатки.

41. Клей ПВА можно применять для очистки сильно загрязненных грампластинок от пыли. Клей наносят мягкой кистью, марлевым тампоном или губкой на всю рабочую зону пластинки. Поверхность пластинки плохо смачивается клеем, поэтому в процессе высыхания необходимо периодически растирать клей по всей поверхности, добиваясь равномерного покрытия. Через 15-20 мин наносят второй слой клея, и через 20-30 мин на поверхности пластинки образуется эластичная прозрачная пленка. Пленку аккуратно отделяют лезвием бритвы у края пластинки и снимают целиком, со всей поверхности. При этом вместе с пленкой удаляются и все частицы пыли.

4-39. Склеивание полиэтилена можно производить клеем БФ. Склеиваемые поверхности нужно предварительно тщательно промыть 25%-ным раствором хромового ангидрида, чтобы удалить очень тонкую жирную пленку с поверхности полиэтилена, после чего клей БФ хорошо "схватывает" склеиваемые поверхности.

40. Капрон можно склеивать концентрированными соляной или муравьиной кислотами.

41. Слюду склеивают слабым раствором желатина. Если к прочности склейки предъявляются повышенные требования, то к желатину добавляют хромовые квасцы.

42. Расколотый оселок можно склеить шеллаком, причем соединение не уступит по прочности цельному камню. Прежде всего куски камня необходимо тщательно вычистить и удалить с мест излома все остатки масла, нагревая куски на раскаленном толстом металлическом листе. Все части, которые должны соприкасаться, тщательно посыпают шеллаком и снова нагревают до тех пор, пока шеллак не расплавится и не заполнит поры. Пламя не должно касаться кусков, иначе они могут треснуть в другом месте. По этой же причине их не следует слишком перегревать. Когда шеллак расплавится, куски складывают вместе, прижимают один к другому и зажимают струбциной, пока они не остынут,

43. Хорошую, "тонкую" шпаклевку можно приготовить на водоэмульсионной краске, добавляя в нее мелко просеянный мел или зубной порошок (можно использовать осадок долго хранившейся краски). Наносить шпаклевку нужно тонким слоем. Удобно использовать для этого металлический шпатель. Стальные изделия можно шпаклевать только после предварительной грунтовки их поверхности, так как водоэмульсионная основа вызывает интенсивную коррозию незащищенной поверхности металла.

44. Грубую, но прочную шпаклевку можно приготовить, замесив алебастр на лаке для покрытия полов.

45. Если в детали требуется пропилить узкий паз (например, шлиц в головке винта), а нет специального инструмента, например шлицовки, подобную операцию можно выполнить с помощью обычной ножовки для металла, несколько доработав ее полотно. Для этого на вращающемся точильном круге с обеих сторон полотна равномерно по всей длине стачивают боковые кромки зубьев до полного исчезновения "развода". Правильно сточенное полотно должно иметь с обеих сторон ровные блестящие поверхности и толщину со стороны насечки, на 0,1-0,3 мм большую, чем у нерабочей кромки.

46. Удобную чертилку можно сделать из часовой отвертки, в которой рабочая часть заменена отрезком толстой швейной иглы.

47. Чертилка из остро заточенного медного прутка удобна при разметке черных металлов.

48. Чем тверже материал, который нужно сверлить, тем большим должен быть угол заточки сверла: для дерева - 60, для металлов - более 90, для стекла (и твердых сталей)-120°.

49. Если тонкое сверло плохо фиксируется в патроне дрели, нужно намотать на хвостовик сверла медный луженый провод диаметром 0,4-0,6 мм - плотно, виток к витку, в один слой, и пролаять.

50. Фрезу от настольной точилки для карандашей (продается и отдельно от точилки) можно с успехом использовать для расточки больших отверстий в дереве и пластмассе, которые высверливались, например, по циркульному кондуктору (п. 5-12). Для работы ее закрепляют в патроне электродрели.

51. Ролик от стеклореза пригоден для гравировки по стеклу, металлу, пластмассе, если его закрепить в наконечнике бормашины при помощи державки для абразивных дисков или закрепить на оси любого маленького моторчика. При достаточной мощности мотора ролик легко прорезает стекло на большую глубину.

52. Игла от медицинского шприца поможет восстановить шов в труднодоступном месте. Иглу вставляют в отверстие шва снаружи, а обычную швейную иглу изнутри на ощупь упирают в скос на торце медицинской иглы. Швейной иглой выдавливают иглу от шприца и легко протягивают швейную иглу и нитку.

53. При отсутствии микрометра определить диаметр провода можно, намотав на круглый стержень или карандаш несколько десятков витков провода и разделив длину намотки (в миллиметрах) на число витков. При тщательной намотке и достаточной длине ее измерить диаметр провода таким способом можно с точностью до 0.01 мм.

54. Ножи, стамески и другой режущий инструмент легче и быстрее затачиваются, если предварительно опустить лезвие на полчаса в слабый раствор поваренной соли, а брусок слегка смочить керосином.

55. Различные (не слишком летучие) жидкости, расходуемые малыми дозами, удобно держать под рукой в небольших полиэтиленовых флаконах с навинчивающейся пробкой, в которой просверливают или прокалывают маленькое отверстие. Перевернув флакон вниз пробкой и сжав его стенки, выдавливают нужную дозу жидкости, например, для обезжиривания поверхности, для смачивания наждачного бруска или тампона и т. д.

56. Если нужно произвести запрессовку одной детали в другую, причем так, чтобы часть детали выступала на заданную длину, можно воспользоваться технологической (вспомогательной) трубкой. Внутренний диаметр трубки должен соответствовать диаметру запрессовываемой детали, а длина трубки - длине выступающей после запрессовки части детали. Технологическую трубку надевают на запрессовываемую деталь и производят запрессовку в тисках (до упора губки тисков в технологическую трубку).Вместо технологической трубки можно воспользоваться набором шайб подходящего диаметра - так чтобы длина набора была равна длине выступающей части детали.

57. Бытовой пылесос можно применять для очистки аппаратуры от пыли, для отсоса припоя или использовать его как насос. В этих случаях рабочий инструмент соединяют с патрубком пылесоса гибким шлангом диаметром о-10 мм при помощи переходника, изготовленного из резиновой пробки (под диаметр патрубка пылесоса), в которой просверлено отверстие и плотно вставлен отрезок металлической трубки (под диаметр топкого гибкого шланга).

58. Маркировка проводников на печатной плате и на схеме облегчит монтаж, настройку и поиск возможных неисправностей. Номера проводников на печатной плате лучше всего протравливать вместе с проводниками.

59. Удобный скребок для ретуширования нанесенного тушью или нитрокраской рисунка печатной платы получится, если в зажим цангового карандаша вставить кусочек лезвия безопасной бритвы. Хотите работать слегка изогнутым лезвием - выберите цангу с. нечетным числом губок.

60. Если при разработке рисунка печатной платы трудно обойтись без пересечения печатных проводников, то один из проводников разрывают, а на концах разрыва предусматривают контактные площадки с отверстиями в плате. После изготовления печатной платы в отверстия контактных площадок паяют проволочную перемычку.

61. Для нанесения рисунка на плату можно использовать силикатный клей, который затем сушат под лампой 4-5 мин.

62. Вместо краски в качестве защитного слоя при травлении в азотной или соляной кислоте можно воспользоваться раствором канифоли в этиловом спирте. Для высыхания рисунка обычно достаточно 10 мин.

63. Для снятия окисной пленки с фольги и для ее обезжиривания удобно пользоваться чернильной ученической резинкой.

64. Отверстия малого диаметра в тонких платах можно сверлить иглой для швейных машин. При этом у иглы отламывают ушко и затачивают режущие кромки, как у обычного сверла. Работать таким "сверлом" следует при повышенных оборотах патрона дрели.

65. Травление печатных плат в домашних условиях можно производить в полиэтиленовом мешке. Для этого помещают плату в мешок и заливают раствором хлорного железа. Чтобы острыми углами плата не повредила мешок, их закругляют. Покачивая мешок в процессе травления, перемешивают раствор. Если необходимо травить при повышенной температуре раствора, мешок помещают в сосуд с горячей водой, удерживая за края.

66. Травление печатной платы в концентрированном растворе азотной кислоты занимает от 1 до 5 мин, но требует осторожности. После травления печатную плату тщательно промывают водой с мылом.

67. С двусторонней фольгированной заготовки при выполнении одностороннего печатного монтажа целесообразно снять второй слой фольги (с целью экономии травящего раствора). Для этого лезвием ножа отделяют угол фольги и с помощью пинцета или плоскогубцев снимают весь слой.

68. Время травления платы зависит от интенсивности обмена раствора у поверхности фольги. Поэтому для ускорения травления сосуд следует периодически покачивать.

69. Если подходящего сосуда для травления найти не удается, то можно поступить следующим образом. При отрезании заготовки платы предусматривают припуск 6-8 мм по периметру. После нанесения рисунка на плату по краям заготовки со стороны фольги формируют бортик высотой 10-15 мм из пластилина. В образовавшийся "сосуд" заливают раствор хлорного железа. Сверление отверстий для пайки деталей в этом случае осуществляют после травления.

70. Очистить кювету, в которой многократно проводилось травление, можно с помощью электролита щелочных аккумуляторов: кювету на несколько часов заливают раствором, после чего промывают в проточной воде,

71. Проверка всех элементов перед монтажом гарантирует работоспособность и успешную настройку прибора. Большинство элементов можно проверить обычным тестером, а конденсаторы малой емкости (единицы пикофарад) при отсутствии измерителя емкости-с помощью головных телефонов. Конденсатор, заряженный от источника напряжения, разряжают на сопротивление телефонов и по наличию щелчка в телефонах судят о его годности. Чем больше емкость конденсатора (или напряжение), тем громче будет звук разряда. При такой проверке нужно подавать напряжение не выше номинального для данного типа конденсаторов.

72. Когда нет возможности заменить ту или иную микросхему на идентичную, но есть подходящая по функциональному назначению в другом корпусе, можно изготовить колодку-переходник из фольгированного стеклотекстолита или гетинакса. Микросхему монтируют на колодке-переходнике, а затем переходник соединяют контактными стойками с печатной платой. Контактные стойки изготовляют из отрезков провода диаметром 0,4-0,5 мм.

73. Если в готовой плате не установлены монтажные пистоны, а под рукой их не имеется, то для сохранения печатного монтажа при подборе элементов в необходимых монтажных точках паяют отрезки медного луженого провода диаметром 0,5-0,6 мм, а к ним - подбираемые элементы. По окончании настройки отрезки провода удаляют и паяют подобранный элемент.

74. Электропаяльник пистолетного типа (220 В, 50 Вт) быстрее разогревается, если параллельно выключателю подпаять диод Д226 или Д7Ж. При размыкании контактов выключателя паяльник не выключается, а лишь снижается степень его нагрева. Аналогичный прием можно использовать при работе с любым паяльником, питаемым переменным током. Достаточно вмонтировать микрокнопку в подставку для паяльника и включить параллельно ей диод.

75. Чтобы иметь возможность выдвинуть стержень или заменить его новым в паяльнике ПСН-40 или в другом, аналогичной конструкции, нельзя допускать заклинивания стержня в корпусе паяльника из-за образования окалины. Для этого каждый раз перед включением паяльника необходимо пассатижами поворачивать стержень в корпусе.

76. Вытаскивают пригоревший стержень из корпуса паяльника при помощи несложного приспособления. В стальной планке толщиной 3-4 мм и размером примерно 40Х80 мм сверлят отверстие по диаметру стержня. Планку зажимают в тиски, снимают с кожуха электропаяльника крепежное кольцо со стороны стержня и вставляют стержень в отверстие планки до упора кожуха в планку. Затем, захватив стержень пассатижами (лучше режущей кромкой), клещами или кусачками, вытаскивают его, как гвоздь.

77. Раковины на жале паяльника затрудняют отекание припоя в место пайки, ухудшают тепловой контакт с ним и, следовательно, замедляют процесс пайки. Придавать жалу паяльника нужную форму следует ковкой и лишь немного можно подправить напильником. Наклеп уменьшает интенсивность растворения меди в припое и замедляет образование раковин.

78. Паз (пропил) на жале паяльника дает выигрыш при выполнении некоторых паяльных работ: увеличивается количество припоя, удерживаемого жалом, и облегчается лужение выводов элементов.

79. "Паяльную кислоту" (хлористый цинк) приготовляют путем растворения металлического цинка в соляной кислоте из расчета 412 г/л (при плотности соляной кислоты 1,19 г/см3). Кислоту осторожно и постепенно вливают в посуду с кусочками цинка, причем уровень не должен превышать 3/4 глубины посуды. Окончательное растворение цинка в кислоте определяют по прекращению выделения пузырьков водорода. Полученный раствор хлористого цинка . отстаивают до прозрачности и аккуратно сливают в пузырек.

80. Вместо "паяльной кислоты" можно использовать флюс, составленный из равных частей (по массе) хлористого аммония и глицерина. При этом место пайки не окисляется. Флюс пригоден и для пайки нержавеющей стали.

81. Ацетоно-канифольный флюс не уступает по качеству спирто-канифольному. Он хорошо смачивает поверхность и легко затекает в зазор между паяемыми деталями. Поэтому при отсутствии спирта можно приготовить флюс и на ацетоне, взяв его в том же относительном количестве. Однако необходимо помнить, что ацетон токсичен и обладает резким неприятным запахом, поэтому работать с таким флюсом можно только при хорошей вентиляции помещения.

82. Хранить жидкий и полужидкий флюс (спирто-канифольный, "паяльную кислоту" и др.) удобно в полиэтиленовой масленке, хоботок которой закрывается специальной пробкой. С помощью такой масленки можно легко и быстро нанести требуемое количество флюса на место пайки. При этом флюс расходуется значительно экономнее, уменьшается испарение его растворителя, пайка получается более чистой и аккуратной.

83. Припаять шарикоподшипник к фланцу можно с помощью припоя ПОС 61 и флюса следующего состава: спирт этиловый- 73 мл, канифоль - 20 г, солянокислый анилин - 5 г, триэтаноламин - 2г. Перед окончательной сборкой узла детали следует обезжирить, после пайки - промыть узел в бензине и подшипник смазать.

82. Для сращивания проводов из сплавов высокого сопротивления (нихром, константан, манганин и др.) можно использовать простой способ, не требующий какого-либо специального инструмента. Провода в месте их соединения зачищают и скручивают. Затем пропускают через них ток такой силы, чтобы место соединения накалилось докрасна. На это место пинцетом кладут кусочек ляписа, который при нагревании расплавляется, в результате чего в месте соединения образуется хороший электрический контакт.

83. Тонкие медные провода можно сваривать в пламени спиртовки или спички. Для этого их зачищают на 20 мм, складывают, аккуратно скручивают и нагревают до тех пор, пока не образуется шарик расплавленного металла, дающий надежный контакт.

84. Лудить алюминиевую поверхность перед пайкой легче, если ее предварительно омеднить. Для этого место пайки зачищают и аккуратно наносят на него две-три капли насыщенного раствора медного купороса. Далее к алюминиевой детали подключают отрицательный полюс источника постоянного тока, а к положительному полюсу присоединяют кусок медной проволоки, конец которой опускают в каплю купороса так, чтобы проволока не касалась алюминия. Через некоторое время на поверхности детали осядет слой красной меди, который после промывания и сушки лудят обычным способом. В качестве источника тока можно использовать батарейку от карманного фонаря.

85. Тепловой режим маломощных транзисторов можно облегчить, надев на металлический корпус транзистора тор ("баранку") из спирали, выполненной из медной, латунной или бронзовой проволоки диаметром 0,5-1,0 мм.

86. Хорошим пластинчатым радиатором может быть металлический корпус устройства или его внутренние перегородки.

87. Ровность контактной площадки проверяют, смазав ее каким-либо красителем и приложив основание транзистора, который будут крепить. Выступающие участки площадки окрасят донышко корпуса транзистора.

88. Для обеспечения хорошего теплового контакта необходимо поверхность транзистора, прилегающую к радиатору, смазать невысыхающей смазкой, например силиконовой. Это позволит снизить тепловое сопротивление контакта в полтора-два раза.

89. Переднюю панель акустической системы можно задрапировать сетчатым синтетическим материалом, используемым при шитье плащей "болонья". Его можно окрашивать нитроэмалью.

90. Следы мух на шкалах, панелях и других деталях очень трудно удалить бензином, спиртом и другими растворителями. В то же время эти пятна бесследно исчезают, если протереть загрязненные места тряпочкой или ватой, смоченной слюной.

91. Если, перед тем как вывинчивать залитый краской винт, прогреть его головку мощным паяльником, краска размягчается, что позволяет вывернуть винт, не опасаясь испортить шлиц на его головке. Помогают в аналогичной ситуации и несколько капель ацетона или ватный тампон, смоченный ацетоном или растворителем и положенный на головку винта или гайку на некоторое время.

92. Извлечь металлические ферромагнитные опилки из зазора магнитной системы динамического громкоговорителя можно, если залить зазор резиновым клеем. После высыхания клея его пленка вместе с опилками легко удаляется пинцетом. Если требуется, операцию повторяют.

93. Чистить коллектор электродвигателя лучше всего обыкновенной школьной резинкой для стирания чернил, так как даже самая мелкозернистая шкурка или пемза оставляют царапины. Чистку производят следующим образом. Бензином смывают грязь и масло с коллектора и сушат его. Затем прижимают резинку к коллектору, как щетку, а ротор поворачивают. После получения блестящей поверхности коллектор промывают чистым бензином.

94. При намотке катушки индуктивности проводом в эмалевой изоляции необходимо учитывать, что загрязненность рук может значительно снизить добротность катушки, поэтому провод при намотке следует придерживать через лоскут хлопчатобумажной ткани. Еще лучше производить намотку в тонких хлопчатобумажных перчатках.

95. Чтобы предупредить образование "барашков" на проводе, нужно перед намоткой катушки надеть на провод полихлорвиниловую трубку диаметром 4-5 и длиной 100-150 мм. Под тяжестью трубки обмоточный провод натягивается, что не дает ему скручиваться и в то же время не мешает намотке.

96. Для экранирования контурных катушек, высокочастотных трансформаторов и дросселей можно использовать корпуса от неисправных стартеров для ламп дневного света. Через отверстие в донышке можно вести подстройку катушки индуктивности.

97. На частотах выше 10 МГц хороший экранирующий эффект дает медная пленка толщиной всего 0,1 мм, поэтому для этих частот экран можно спаять из фольгированного изоляционного материала.

98. Для фиксации положения карбонильных сердечников в катушке можно использовать полоску из полиэтиленовой пленки подходящей толщины, опустив ее в каркас перед ввинчиванием сердечника. Пленка заполнит зазор в резьбе и не позволит сердечнику самопроизвольно перемещаться.

99. Потери в развязывающей RС -цепи существенно уменьшатся, если резистор заменить полупроводниковым диодом.

100. Если нужно разрядить электролитический конденсатор большой емкости, не следует производить короткое замыкание, так как может нарушиться внутренний контакт вывода. Разряжать конденсатор нужно через резистор, выбирая его сопротивление R таким, чтобы время разряда было около одной секунды, т. е. R≈ "200/С (сопротивление в килоомах, емкость в микрофарадах).

101. ДЕСЯТЬ СОВЕТОВ В ОДНОМ СОВЕТЕ.

Я обещал тебе сто один совет. Сто ты уже прочел, а сто первый вот:

1. Не думай, что, изучив даже тысячу советов, можно считать себя мастером. Только опыт, терпение и упорство научат тебя ремеслу.

2. Трудности и неудачи известны даже самым великим мастерам. И главная разница между плохим и хорошим мастером в том, что плохой отступает перед неудачами, а хороший заставляет неудачи отступать перед своей волей.

3. Не берись строить гоночный автомобиль, прежде чем не научишься собирать и разбирать велосипедный моторчик.

4. Приучайся работать споро, но не торопливо.

5. Плохим инструментом ничего хорошего не сотворишь.

6. У хорошего мастера могут быть всякие недостатки, только неаккуратным он быть не может.

7. Всякую вещь можно укоротить, но не всякую удается удлинить. Не спеши!

8. Лучшая работа - чистая работа.

9. Не прячь свои "производственные секреты" от друзей.

10. Всегда сперва думай, а потом действуй. И никогда не действуй прежде, чем подумаешь.

Первоисточник: remus.ice.ru